Мастер-класс Как я фотографирую мелочевку

Краткое содержание:

Блог о Красивых игрушках и выкройках Затинацкой Натальи

Текстильные куклы, подушки и мягкие игрушки ручной работы, а также их выкройки и мастер классы.

Подписаться на этот блог

Follow by Email

Мастер класс «Как я фотографирую при искусственном освещении»

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Мое оборудование — это тело Canon 60D и объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS USM

Плюс я использую штатив. Считаю, что любой, кто фотографирует свои работы, обязательно должен его иметь. Не обязательно покупать для этих целей дорогой, но наличие даже самого дешевого будет в сто крат лучше его полного отсутствия :). Я, конечно, согласна с мнением, что с ним не всегда бывает удобно, но результат все равно того стоит!

С чего начать бизнес на украшениях. Как развивалась я.

Прежде, чем приступить к съемке, необходимо оценить, какая из комнат или частей комнаты наиболее освещена. При съемке не при дневном свете нужно очень много света! Можно в качестве дополнительного освещения можно добавить лампы, но тут важно не испортить кадр тенями, который будет давать наш предмет съемки.

Чтобы избежать резких теней и равномерно осветить предмет съемки, а также придать снимку объемность, можно воспользоваться следующей схемой:

  • Наиболее мощная лампа устанавливается немного правее и выше фотоаппарата.
  • Вторая, менее мощная, лампа устанавливается левее от фотоаппарата. Ее следует приблизить к объекту съемки, чтобы придать снимку «объемность».
  • Третья лампа будет выступать в качестве контрового освещения и устанавливается она позади снимаемого предмета.

В последние несколько месяцев я экспериментирую с ручными настройками. Это обусловлено тем, что я хочу научиться фотографировать и понимать, при каких заданных параметрах получается тот или иной результат. Снимая в режиме авто, приоритет выдержки или диафрагмы, или в творческом авторежиме вряд ли можно понять, почему кадры получаются именно такими. Возможно результат на «авто» или в творческом авторежиме (СА) будет даже и лучше, но у них есть существенный минус — ISO из-за недостаточного освещения может быть очень высоким и снимок тем самым будет «шумным» или «зернистым». А нам это не нужно — шумоподавление в фотошопе или лайтруме может дать эффект «замыленности» кадра, либо попросту не убрать его полностью. Ручной же режим (как и приоритет диафрагмы и выдержки) позволяет фиксировать ISO на нужном значении.

Итак, приступим! Если у вас зеркалка Canon, то прежде всего вам нужно установить режим ручной установки экспозиции М.

Заходим в меню настройки режима съемки (у меня это кнопка «Q»). Указанные параметры на ЖК-дисплее оптимальны для моих условий съемки:

Shebby book 1 part | Шебби-бук. Мастер-класс часть 1

Как вы видите, у меня стоит очень длинная выдержка, но поскольку я снимаю со штатива и кукла у меня не двигается, то это вполне допустимо.

Сначала я устанавливаю ISO на значении 100, затем максимально открываю диафрагму F (у меня ее значение 4.0, но если у вас число F меньше, то смело ставьте 3,5. 1,2) и после этого я начинаю настраивать выдержку. Но для этого я перевожу изображение на ЖК-дисплей. Видите у меня в верхней части фотоаппарата, правее, кнопку с изображением фотоаппарата (рядом еще красная точка)?

Так вот, нажав ее, изображение из видоискателя переводится на ЖК-дисплей. А затем с помощью прокрутки диска, я ищу наиболее оптимальную цветопередачу для кадра.
Возвращаюсь обратно в меню и теперь устанавливаю «режим съемки». Поскольку я снимаю с очень длинной выдержкой в 0″3 сек., то малейшее колебание может отразиться на кадре. И чтобы этого не было, я устанавливаю 2-х секундную задержку съемки.

Далее — «Стиль изображения». При искусственном освещении мне больше всего нравится «пейзаж» или «точное». Остальные дают желтоватые и др. не очень натуральные цвета.

Рядом со «стилем изображения» находится настройка «баланса белого». Опять же, в зависимости от условий съемок, нужно смотреть, какое из представленного списка даст наилучший вариант. В моем случае — это «лампы накаливания»:

Последнюю строчку в настройках я практически никогда не меняю. Это настройка «режима AF (автофокусировки)» — у меня по умолчанию стоит на ONE SHOT — покадровая автофокусировка для неподвижных предметов:

Далее идет «выбор точки AF (автофокусировки)». У меня он стоит на «автоматический». Но если нужно сфокусироваться на определенной точке, то тогда я выбираю какую-то определенную точку.

Flatlay. Предметная фотография для рукодельниц. Мастер-класс

Далее — «режим замера». Он у меня также стоит по умолчанию на «оценочном замере». Этот режим подходит для портретов и для объектов в контровом свете (освещенных сзади). Камера автоматически устанавливает экспозицию в соответствии со сценой.

И последнее в настройках — это «установка уровня качества записываемых изображений». Я снимаю в RAW.

После всех указанных настроек я нажимаю кнопку спуска затвора и получаю вот такой кадр:

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

Это кадр без какой-либо ретуши и обработки. А ниже мы можем увидеть (кадрированный снимок), насколько четким получился наш кадр:

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

НЕБОЛЬШОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

В кадре все зиждется на трех ключевых понятиях — выдержка, диафрагма и ISO. Правильный баланс между ними может дать отличные кадры вне зависимости от класса зеркалки. И чтобы найти этот правильный баланс, нужно понимать, что означает каждое из этих понятий.

Кстати, вы можете потренироваться на виртуальном симуляторе фотоаппаратаздесь!

Новогодний Мышонок часть 2

Объективы разных фотоаппаратов имеют разную светосилу, а это значит, что они способны пропускать разное количество света. Специальное устройство, встроенное в объектив, регулирует диаметр пропускного отверстия, в результате чего на матрицу проникает разное количество света. За эту пропускную способность и отвечает диафрагма.

Соотношение размера отверстия диафрагмы и фокусного расстояния называется F-числом. Именно это число определяет значение диафрагмы. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше диаметр отверстия и, соответственно, больше света попадет на матрицу.
Наибольшее количество света пропускают светосильные объективы. Как правило, их f-число варьируется от f/1,2 до f/1,8.

Светосила — это характеристика, показывающая, насколько объектив способен передать реальную яркость объекта съемки. И чем больше светосила, тем более качественные получаются снимки, сделанные без вспышки в условиях слабого освещения.

А вот чем меньше у нас будет размер отверстия диафрагмы (например, f/8-f16), тем больше будет глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) или попросту — глубина резкости. ГРИП зависит не только от диафрагмы, но и от фокусного расстояния самого объекта, расстояния объекта до объекта съемки, а также от матрицы. Но самый эффективный способ управления глубиной резкости — это регулировка при помощи диафрагмы.

Если задача стоит в том, чтобы размыть задний фон и резко выделить главный объект съемки, то нам понадобится большая диафрагма (то есть значение ближе к f/1,2 (на моем объективе это f/4)). Глубина резкости в данном случае будет небольшой.

Выдержка — это короткий период времени, за который световые лучи, проходя через отверстие в объективе, попадают на матрицу. Выдержка обеспечивается срабатыванием затвора фотокамеры и вычисляется в долях секунды: 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с и т.д. Кстати, при изменении выдержки, например, с 1/30 с до 1/60 с количество света уменьшается в 2 раза.

Выдержка вместе с диафрагмой определяют экспозицию снимка и вместе они называются экспопарой.

ISO — это чувствительность матрицы к свету — чем значение ISO больше, тем лучше камера видит слабый свет и тем больше зерно на снимке. Оптимально снимать на значении 100-200, но не более 400 в условиях слабого освещения.

Возвращаемся к нашим снимкам и попробуем изменить параметры: ISO увеличим до 200, диафрагму «уменьшим» до f/8.0, а выдержку сделаем короче — до 0,8 сек. Получим такой кадр:

ISO 200, 65 mm, f/8.0, 0,8 c

Фокус был на туфельках:

ISO 200, 65 mm, f/8.0, 0,8 c

Пример при практически аналогичных параметрах, но выдержка увеличена до 0,6 сек:

ISO 200, 32 mm, f/8.0, 0,6 c

Смотрим, в фокусе ли лицо? Для данного снимка — неплохой результат, но я предпочитаю подобные кадры снимать при самых первых моих настройках ISO 100, f/4.0, 0″3 сек-. (многоточие здесь, потому что нет универсальных параметров — выдержку всегда надо настраивать под заданное освещение, фокусное расстояние, угол съемки (направление камеры — если снимать сверху вниз — будет один результат, а если снизу вверх, то совершенно другой) и т.д.).

ISO 200, 32 mm, f/8.0, 0,6 c

СЪЕМКА БЕЗ ШТАТИВА

Если по каким-то причинам нет возможности фотографировать со штатива, то ничего не остается, как адаптировать настройки под новые условия.

Что будет, если мы будем снимать в режиме «Авто»?

ISO 3200, 105 mm, f/4.0, 1/200 c

Кадр будет в определенной мере четким, но очень шумным. Видите, какой кадр при ISO 3200?

ISO 3200, 105 mm, f/4.0, 1/200 c

При выборе режима съемки «без вспышки» получится почти такой же результат:

ISO 2500, 105 mm, f/4.0, 1/160 c

ISO 2500, 105 mm, f/4.0, 1/160 c

Поэтому, не смотря на то, что кадры получаются четкими, в целом они оставляют желать лучшего и из-за этого я никогда не снимаю на режиме авто.

Но как быть?
ISO поставим на 400, максимально откроем диафрагму (у меня — это f/4.0), а выдержку — на 1/30.

И получим такой кадр:

ISO 400, 50 mm, f/4.0, 1/30 c

Кадр получился темным, но тем не менее четким и без зерна. А свет можно потом вытянуть в Лайтруме или Фотошопе.

ISO 400, 50 mm, f/4.0, 1/30 c

Теперь мне нужно сфотографировать отдельные детали. Но указанных параметров явно недостаточно — нужно менять настройки на: ISO 1600, f/4.0, а выдержку — 1/100

И получаем такой кадр:

ISO 1600, 95 mm, f/4.0, 1/100 c

Кадр темноват, но четкий. И поскольку ISO достаточно большое, кадр уже зернит.

ISO 1600, 95 mm, f/4.0, 1/100 c

И напоследок я хочу показать вам финальный результат всех отснятых кадров. Обрабатывала в программе Lightroom.

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

ISO 200, 65 mm, f/8.0, 0,8 c

ISO 200, 32 mm, f/8.0, 0,6 c

ISO 400, 50 mm, f/4.0, 1/30 c

ISO 1600, 95 mm, f/4.0, 1/100 c
ISO 2500, 105 mm, f/4.0, 1/160 c

Желаю всем вам удачных и красивых кадров.

Если у вас возникнут вопросы или пожелания — пишите в комментариях — я с радостью отвечу:)

Стрим Pz.38D, Часть V.

Мастер-класс Как я фотографирую мелочевку

Camera Raw. Создание объема, контраста, грамотная работа с пресетами и цветом.

Чистота цвета. Создание своего крутого стиля без пресетов.

Мои личные фишки в работе.

Автоматизация работы. Работа с операциями.

Как стать профессиональным фотографом. Online мастер класс фотографа Кирилла Ермолаева

Цветокоррекция отдельных участков фото. Работа с масками.

Ключевые этапы ретуши.

Три универсальных схемы ретуши.

Dodge & Burn и частотное разложение.

Создание объема, контурирование.

Добавление текстуры и веснушек.
Обработка глаз.

Снимаем в путешествии. Как правильно фотографировать. Мастер-класс Дарьи Булавиной. Фотошкола

Camera Raw. Создание объема, контраста, грамотная работа
с пресетами и цветом.

Чистота цвета. Создание своего крутого стиля без пресетов.

Мои личные фишки в работе.

МАСТЕР-КЛАСС по уличной фотографии, как фотографировать незнакомых людей

Автоматизация работы.
Работа с операциями.

Цветокоррекция отдельных
участков фото. Работа с масками.

Ключевые этапы ретуши.

Три универсальные схемы ретуши.

ТВОРЧЕСКИЙ УГОЛОК НА БАЛКОНЕ / Как я храню бисер? / Рабочее место / Броши из бисера

Dodge & Burn и частотное разложение.

Создание объема, контурирование.

Добавление текстуры и веснушек. Обработка глаз.

Свадебная фотосъемка. Что важно знать? Обучающее видео.

В YouTube много обучающих видео, но действительно ценную информацию найти очень сложно. Многие бесплатные видео похожи друг на друга, а методы из них на практике долгие и неэффективные.

Раньше я много искала и смотрела на YouTube. Многое узнала именно там. К сожалению, не все, что хотела. Просмотр и поиск отнимали очень много времени. Однажды решилась и сходила на двухчасовое обучение. В результате получила все, что мне не хватало.

FLATLAY фото в Инстаграм | Предметная съемка | Фото нижнего белья

Польза моих уроков — за четыре часа вы получите самые важные и нужные знания. При этом сэкономите много времени и денег.

1. Потому что мне не нужно тратить время на индивидуальное обучение. Мне нужно лишь отправить вам уроки и ответить на возникшие вопросы.

2. Я хочу, чтобы как можно больше людей могли позволить себе мое обучение. Особенно, новички. Я прошла через это и прекрасно понимаю, как сложно в начале пути и нет возможности вкладываться в обучение.

Формат видеоуроков — лучший! Я проводила уроки по скайпу, когда начинала обучать. Ученики делали запись экрана, чтобы потом пересматривать наш урок. Я быстро поняла, что информация на индивидуальном обучении совершенно не усваивается с первого раза. Человеку нужно пересмотреть и закрепить знания.

Так родилась идея видеоуроков. В отзывах мои ученики часто пишут, что информация очень понятна, и круто, что смотреть уроки можно когда и где удобно. А по всем возникшим вопросам писать мне лично.

Как фотографировать свой товар | Мастер-класс: Ольга Оборотова

Делаем двусторонний фон для фотографирования работ

Недавно сделала (не без помощи мужа, конечно же) двусторонний фон для фотографирования работ. Вот фотографии процесса. Вдруг кому пригодится.

Доски взяли от поддонов газовой плиты. Они — фактурные, не обработаны. Выбрали более подходящие по толщине, но пара досок все равно отличается на полсантиметра. Муж отпилил все досочки по одной длине.

Бесплатный вебинар фуд фотографа Виктории Мельник «Съемка десертов». Fotoshkola.net

Мне нужно было 2 фона — светлый и темный, поэтому скрутили саморезами с двух сторон по торцам дощечками. Темный фон я решила сделать с помощью морилки на водной основе, в которую добавила черную акриловую краску. Этот состав разбавила водой.

Морилку наносила кистью и сразу же стирала тряпочкой. На этом фото (вверху) в центре фона — морилка еще не высохла, поэтому она темнее, чем на краях.

После того, как морилка высохла, я ее пошкурила шлифовальной губкой. Мне показался фон скучным и стыки досок прокрасила черной краской и сразу же стерла излишки тряпочкой. Так увлеклась процессом, что этот этап не сфотографировала.

И чтобы проявить текстуру, пролессировала белой краской сухим способом.

В итоге, получился вот такой фон.

Теперь, как я делала светлый.

В оставшуюся морилку добавила еще немного черного, цвет получился — венге (на фото кажется черным).

Кистью прошла по стыкам досок и сразу же затерла тряпочкой.

Затем сильно разбавила белую краску, нанесла на доски и опять стерла тряпочкой. После того, как нанесла второй раз белую краску, стирала не всю поверхность, а только стыки досок.

Это окончательный вариант. После того, как все хорошо просохло, я середину каждой досочки прокрасила белой краской и сделала лессировку.

Вот такой получился светлый фон.

Как снимать еду для ресторанов и кафе. Мастер-класс по фуд-фотографии от Олеси Куприн | vigbo.com

Много места эта конструкция не занимает.

Буду рада, если мой опыт кому-то пригодится 🙂

Оцените статью
Моё хобби - рукоделие!